Феодосия
(ссылка на фотоальбом №1 к статье)
«Быстренько» закончив завтрак и фотосессию окрестностей (в 12 дня - не мудрено, "вчера" только в 3.30 спать разошлись!) двигаемся дальше по плану.
«Быстренько» закончив завтрак и фотосессию окрестностей (в 12 дня - не мудрено, "вчера" только в 3.30 спать разошлись!) двигаемся дальше по плану.
На сегодня у нас Феодосия, Кудыкины горы, мыс Киик-Атлама, Коктебель, разведка возможности проезда по Кара-Дагу, Биостанция, мыс Меганом и ночевка в районе Судака..... Так мы думали, наивные.
В тот момент мы еще не знали, что в Крыму нужно смотреть километраж пробегов, закладывать время на осмотр достопримечательностей, а потом получившееся время пути смело удваивать... минимум... и все равно времени не хватит. Будем "бежать", делать «фото-для-галочки», мол «мы тут были» и снова "бежать" и все равно пропустим минимум 50% того, что стоило бы посмотреть и посетить!!!!
Небольшое лирическое отступление:
Теперь, после поездки, я понимаю - Крым нужно смотреть частями. Тематически.
И на каждую из "частей" Крыма можно смело планировать неделю времени. Это чтоб хоть не особо торопиться!!!!
- Керчь-Феодосия-Меганом-Судак - это один Крым - калейдоскопическое разнообразие пейзажей и ландшафтов;
- Алушта-Ялта(ЮБК) - совсем другой - архитектура, парки, степенные прогулки "под ручку" и "ужин в ресторане";
- Бахчисарай - восточная экзотика и пещерные города;
- Евпатория и западный берег - вольница "Республики Казантип";
- Севастополь - это вообще отдельно - живая история России которую можно "потрогать руками"!!!
И на каждую из "частей" Крыма можно смело планировать неделю времени. Это чтоб хоть не особо торопиться!!!!
Казантип-Феодосия - эта часть полуострова "родная сестра" нашей Тамани. Сухие степи иногда приукрашенные невысокими "курганами". И дорога "убегающая в горизонт".
Феодосия встретила нас морским туманом.
Любопытное сочетание. Это нечто из разряда «слепого дождя», сверху светит солнышко, небо голубое, песочек желтенький, яркие пятна прибрежных, пляжных построек, а линии горизонта НЕТ! Все! Край мира утопает в серой мгле, метрах в 150 вокруг машин!!! Как кадры какого нибудь фантастического фильма про затерянный мир!
В центре Феодосии первым делом нашли место продажи СИМ-карт (связь тут еще Украинская) и книжные прилавки — купили бумажные туристические карты. В последствии оказалось — праааильный шаг! Так удобнее планировать посещения исторических и природных памятников.
Первым пунктом плана — средневековая генуэзская крепость Кафа.
Через эти ворота «в лета 1474 ноября 5 дня» возвращался на Русь купец-путешественник Афанасий Никитин. О чем поведал он в своем «отчете» «Хождение за три моря»(с)
Может Кафа и не столь масштабна как древняя Дербентская и не столь фотогенична, как в Судаке, это не делает ее посещение менее интересным.
«На кудыкины горы воровать помидоры»(с)
От стен крепости, по узким, кривым улочкам городка мы отправились на Кудыкины горы. Да, да! Это они! Те самые!
Вообще на татарском это название звучит немного не так: Кайгадор, Кайдагор, горы Кайдагоры и Кудыкиными их адаптировали под привычное звучание русские купцы, что с «заморьем» издавна торговали. (Ссылка на статью про Кудыкины горы)
"Мааскали-задаваки" конечно местоположение «кудыкиной горы» приписывают себе. Мол, в Орехово - Зуевском районе Московской области вблизи города Ликино — Дулёво есть деревни Кудыкино и Гора, и стоят они рядышком... но, мы то с вами знаем правильный ответ!!! )))
Через Кудыкины горы, мимо живописных руин стены старинного караимского (одна из ветвей татар) кладбища, по заброшенной караванной кайдагорской дороге мы выбрались на высокий косогор с потрясающими видами на мыс Киик-Атлама и горный массив Карадаг.
Попутно обнаружив еще один "секретный объект"
Впрочем, военные мирные попались ))) Совсем нам не препятствовали любоваться красотами! )))
Карадаг
(глава из повести "Чёрное море")
Огнь древних недр и дождевая влага
Двойным резцом ваяли облик твой —
И сих холмов однообразный строй.
И напряженный пафос Карадага.
(М. Волошин)
Я впервые увидел Карадаг.
Величие этого зрелища могло сравниться только со зрелищем Сахары, неизмеримых рек, беснующихся океанов, громадных водопадов и разрушительных извержений.
Я увидел окаменелое извержение, поднявшее к небу пласты земной коры.
Могучие жилы лавы вздымались столбами из зелёных морских глубин и останавливали далёкие облака.
(К. Паустовский)
Одной из точек Плана было посещение самой оконечности мыса Киик-Атлама. Еще в Краснодаре, по гуугловским космоснимкам я высмотрел дорогу туда. Увы, в реальной жизни все оказалось не так просто. На узком перешейке между двух вершин мыса спрятался от мира секретный, советских времен, военный завод.
Что производил он и что там сейчас местные жители не знают, или не захотели признаться. Может за «шпиенов амриканских» приняли, а может «гриф секретности» так въелся в плоть и кровь, что и сами забыли, чтоб не помнить. (вообще, если пропустили мимо, рекомендую почитать ссылочки про завод и про сам мыс и бухту "Двуякорная" - другими глазами на фото смотреть будете))) )
Так или иначе, туда мы отправились «на свой страх и риск». Когда-то ведущая туда широкая магистраль оползнем осыпалась в море, территория завода и поселка при нем издали навевала воспоминания сцен из «Сталкера» - пугающего вида загадочные руины раскинувшиеся за высоченным, кирпичным забором. И только монументальный заводской КПП с вышками и тяжелой решеткой ворот несокрушимым утесом противостоял натиску времен, бронированно-бетонной грудью принимая удары стихий. На территории не было видно ни одной живой души, и массивный замок на воротах сурово преграждал наш путь.
Вечерелось. Объездов мы не нашли и вынуждены были отступить. Возможно пешком или на велосипеде можно найти лазейки в эту «Зону». Нам же путь заказан. Полюбовавшись издали, с Киик-Атлама, ломанной линией гор Карадага двигаемся на Коктебель.
Республика Коктебель
Историческая справка:
Точная дата основания Коктебеля неизвестна. Античные источники упоминают поселение Афинеон, которое должно было находиться в районе Коктебеля.
С конца XIX века Коктебель превратился в популярное место летнего отдыха. Основателем дачного Коктебеля является местный помещик Эдуард Андреевич Юнге. В поместье Юнге гостили известные писатели, художники, ученые. (па-русски — богема тут «отвисала») Особую роль в развитии Коктебеля сыграл поэт и художник Максимилиан Волошин. Он поселился в Коктебеле и на его даче гостили многочисленные поэты, писатели и другие люди искусства, у него в доме в разное время проживали Алексей Толстой, Викентий Вересаев, Марина Цветаева, Михаил Булгаков, Николай Гумилёв, София Парнок и многие другие известные деятели культуры. Некоторые обитатели этой дачи в самом начале XX века (еще до Октябрьской революции) внесли определенный вклад в развитие нудизма. (!!!!! вот где корни бед всех зарождались!!! ))) ) Посёлок приобрёл большую известность и здесь стали строить дачи или селиться представители мира искусств и науки. После смерти Волошина его вдова продолжала принимать этих гостей, а в 1930-х его дача была преобразована в Дом творчества писателей «Коктебель», существующий и по сей день.
Местность тут живописная, но мы добрались уже к вечеру. А поскольку к пляжный отдых не относился к нашим приоритетным задачам, к морю мы и не стремились. Хотя и там, вдоль береговой линии есть что посмотреть. Одни гроты и уединенные бухточки Кара-Дага, и скала «Золотые ворота» чего стоят. Нам же нужно сейчас было найти ночлег.
К слову, поиск места где приткнуть палатку, в зоне активного курортного отдыха, задача чаще всего не тривиальная. Эвон, в Краснодарском крае даже просто выезд к морю, бесплатный, не найти. (Такие места еще есть, но держатся в строжайшей тайне теми кому посчастливилось туда попасть! ))) ) В Крыму конечно с этим пока еще попроще.
Так вот, выбрались мы на косогорчик, над поселочком и достав Серегину «цейсовскую» оптику изучаем окрестности. (Позже выяснилось, что этот косогорчик — руины храма и монастыря св. Стефана Исповедника. Время существования монастыря - XIV-XVIвв. Поселение с церковью было оставлено жителями в связи с вооруженным столкновением крымского хана Мухаммеда-Гирея II Жирного с турецкими властями Кафинского пашалыка в 1584 г.)
Небольшое лирическое отступление:
Археологические памятники почти везде в Крыму очень многочисленны и многослойны, иначе говоря, на одном и том же месте можно встретить остатки разных культур. На своем горьком опыте убедились, если планировать поездку на полуостров «по историческим местам» лучше не замахиваться «на весь Крым» - выбрать маршрут, из расчета один-два дня на КАЖДЫЙ «пункт плана», самостоятельно изучить интернет и другие доступные источники информации, и запасшись распечатками карт, и космоснимков ехать. Надеяться на местных экскурсоводов бесполезно — чаще всего квалификация ниже всякой критики. Или вообще оные отсутствуют как класс. Сама же история настолько длинна, насыщена и интересна, что «потом» досадно осознавать - «были рядом и не знали»!
Археологические памятники почти везде в Крыму очень многочисленны и многослойны, иначе говоря, на одном и том же месте можно встретить остатки разных культур. На своем горьком опыте убедились, если планировать поездку на полуостров «по историческим местам» лучше не замахиваться «на весь Крым» - выбрать маршрут, из расчета один-два дня на КАЖДЫЙ «пункт плана», самостоятельно изучить интернет и другие доступные источники информации, и запасшись распечатками карт, и космоснимков ехать. Надеяться на местных экскурсоводов бесполезно — чаще всего квалификация ниже всякой критики. Или вообще оные отсутствуют как класс. Сама же история настолько длинна, насыщена и интересна, что «потом» досадно осознавать - «были рядом и не знали»!
Так же дела обстоят и с «памятниками природы», к тому же они зачастую и «исторические» тоже. (Пример — в Алупке продравшись сквозь кусты по малозаметной тропинке наткнулись на табличку «скала Айвазовского» - место где были написаны многие его знаменитые картины)
Словом — стоим, ногами «прах истории» попираем, а озадачены банальным поиском ночлега! ))) Внизу, у ног толпятся и «толкаются плечами» «виллы новых украинцев», гостинички и просто «частный сектор». С ними спорят за место под солнцем виноградники. А справа окаменевшим штормом высятся отроги Кара-Дага. Там уже Заповедник.
Поселок заканчивается прям у ворот в Заповедник. Вот там-то, на самой границе, мы и приглядели подходящую полянку. Одна беда, попасть на нее можно только через двор егеря. Ну да где наша не пропадала? Едем!
Хозяйкой того двора оказалась добрейшая тетушка Надя. Без долгих разговоров открыла шлагбаум и даже сама провела, показала где удобней расположить палатки, чтоб не на ветру стояли.
Приморский климат в мае резковат. Днем жара, хоть в плавках ходи, а к вечеру поднимается ветер и резко становится холодно и не уютно. Мы же поселились на небольшой полянке, с трех сторон «обнесенной» высокими кустами и деревцами, а с четвертой отгородившись машинами. Наладили осветительную мачту, развели в мангале костер, споро накрыли стол... а поскольку «у нас с собой было», вечер быстро стал размеренным и приятным. Внизу, в кафешках, орала музыка, суетились люди, на наше же место, хоть и было оно «200 метров по прямой», шум долетал еле еле и совсем не мешал. (Кстати и до моря оттуда совсем не далеко). Сидели, любовались россыпью Млечного пути над головой, вели неспешные разговоры «за жисть» и «про политику» (куда ж без нее?)... и глубоко за полночь разошлись спать.
Ссылка на фотоальбом №1 к статье
